EL BLOG DE CAROLINA MOLINA: junio 2008

BIOGRAFÍA

Nací en Madrid en 1963. Desde muy niña, casi con doce años, empecé a escribir mis primeras novelas. A los dieciocho ya me había dedicado a la poesía, el teatro, la novela policiaca, guiones cinematográficos y un largo etcétera. Después de estudiar Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid me entregué al periodismo durante algunos años. Sin embargo, después de treinta años de dedicarme a la literatura he podido encontrar mi verdadera vocación. Con mi novela La luna sobre La Sabika (2003) comprendí que a lo que me quería dedicar era a la novela histórica. De esta manera resumía en uno varios deseos: mi amor por la novela, por la historia y por Granada.Desde entonces, Granada ha sido mi referencia y mi refugio. Y de este amor surgió Sueños del Abayzin (Roca, 2006), la que no será mi última novela sobre Granada.En esta foto me encuentro junto mi amigo José Manuel García Marín (autor de Azafrán), el joven escritor Rafael Martín Masot (autor de La luna eclipsada) y la editora Blanca Rosa Roca, el día de la presentación de Sueños del Albayzin a la prensa y a los libreros de Granada.

6.6.08

LIBROS MUY RECOMENDABLES PARA CONOCER LA HISTORIA DE GRANADA:

Publicado por carolina molina

(Si quieres saber más pincha en el título)

-Grabar, Oleg, La Alhambra. Iconografía, formas y valores, (1978), Alianza Forma, Madrid.
-Eléxpuru, Inés, La cocina de Al-Andalus, (1994), Alianza Editorial, Madrid.
-Almagro, A, Orihuela, A y Sánchez, C, Granada, plano guía del Albayzin andalusí.
-Arié, Rachel, Historia de España, España musulmana S VIII-XV. Dirigida por Manuel Tuñón de Lara, 1984, Labor, Barcelona.
-Castilla Brazales, J y Orihuela Uzal, A, En busca de la Granada andalusí, Ed, Comares, Granada, 2002.
-Acale Sánchez, Fernando. Plaza y paseos de Granada. Universidad de Granada/ Editorial Atrio. Granada. 2005.
-Barrios Rozúa, Juan Manuel. Granada, historia urbana. Ed. Comares, Serie Granada. Granada 2002.
-Barrios Rozúa, Juan Manuel. Guía de la Granada desaparecida. Ed. Comares, Serie Granada. Granada. 2006.
-Gómez-Moreno, Manuel. Guía de Granada. Universidad de Granada. 1998.
-Moya Morales, Javier. Obra dispersa. Compilación y estudio preliminar Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta. Granada 2004.
-Sotomayor, Manuel. Cultura y picaresca en la Granada de la Ilustración. D. Juan de Flores y Oddouz. Universidad de Granada. Granada 1988.
-Sotomayor, Manuel. Paseos interactivos por Granada, nuevos paseos por Granada y sus contornos (edición electrónica).
-Malpica Cuello, Antonio. La Alhambra de Granada, un estudio arqueológico. Ed. Universidad de Granada.
-Moleón, Miguel Ángel. Cuadernos secretos de Washington Irving. Ed. Almuzara. 2006.

LAS PLAZAS DE GRANADA.

En Granada, como en la mayoría de las ciudades andaluzas, no existe una plaza mayor. Es la herencia de los árabes, que a diferencia de los cristianos, preferían la vida interior, el placer oculto de sus paraísos particulares. Los cristianos siempre han necesitado presumir de su felicidad y es por eso que las fiestas se hacen al aire libre, cantando, bailando y por supuesto, comiendo. No existe una plaza mayor, decimos, pero no la necesita. Una, por grande, la Plaza Nueva, bien podría ser una plaza mayor; otra, por herencia histórica, la de Bib-Rambla, también podría serlo. La Plaza Nueva es ,por decir así, dos plazas. Adosada a ésta se encuentra la pequeña Plaza de Santa Ana lo que visualmente provoca una amplitud bellísima. En la misma falda de La Alhambra, la Plaza Nueva es una plaza señorial. La más señorial de Granada, lo que atestigua la impresionante fachada renacentista de la Real Chancillería. Fue uno de los dos tribunales de justicia que crearon los Reyes Católicos. Su severidad se expresa en las columnas de su fachada y en las dos figuras de la Justicia y la Fortaleza.

MAYRIT. EL MADRID ISLÁMICO

Madrid fue una vez musulmán. No habían pasado ni 150 años del desembarco de Tarik en nuestra Península cuando, Muhammad b. ´Abd al-Rahman al-Awsat, emir de Córdoba, decidió construir una muralla alrededor de Mayrit. Desde entonces figurará en todos los libros de historia que el hijo de Abderramán II, Mohammad I, es el fundador de esta noble ciudad de al-Ándalus, tal y como dijo el geógrafo al-Himyari.De esta manera, Madrid entra a formar parte de la historia de al-Ándalus, como la formó Toledo o Córdoba o Sevilla o Granada y desprestigiar este pasado nos acerca a un error muy habitual en nuestras épocas educativas más recientes y todavía, desgraciadamente, no superado, que es el de tergiversar la historia a conveniencia de las instituciones o de los organismos administrativos. Este lastre se arrastra por los madrileños desde épocas de Felipe II, quien decidió nombrar capital a Madrid, allá por el 1561.” El pasado islámico de Madrid se trataba de esconder buscando otros posibles orígenes que, para aquella época, eran considerados como mucho más gloriosos”, asegura la profesora Cristina Segura.Con frecuencia nos enorgullecemos del pasado islámico andaluz considerando tal herencia un beneficio indiscutible para nuestro legado histórico. Como madrileña y autora de una novela ambientada en el Madrid islámico, me pregunto: ¿Por qué, entonces, no nos sentimos, los madrileños, igualmente orgullosos de ese pasado islámico que nos compara e iguala con la grandeza de Córdoba, Toledo o Granada? ¿A qué se debe que a las instituciones y, consecuentemente, a los madrileños, no les interesa promocionar el origen musulmán de Madrid?Madrid no debió ser distinta a otras ciudades andalusíes. Situada muy cerca de la marca media peninsular, Mayrit se construye como una ciudad fronteriza y por lo tanto defensiva. En mi novela , Mayrit entre dos murallas, recreo el ambiente de lo que podía haber sido Madrid allá por el siglo IX:“Mayrit no era la ciudad ordenada y madura que era Córdoba. Era una ciudad adolescente. Nadie cuidaba de limpiar las calles, sucias de los excrementos de caballos y camellos. Nadie ponía orden en el mercado, ni siquiera el almotacén, pues era evidente que no lo había.Muy pronto ocuparon la villa albañiles con carros y acémilas que cargaban los ladrillos y los componentes que darían origen a la argamasa, compuesta de cal y canto. No utilizarían el granito ,a pesar de ser más fácil de obtener, porque era demasiado resistente. Cuando la muralla fue alargándose se levantaron las corachas y más tarde las puertas de acceso a la ciudad. Con las primeras se utilizó el mismo sistema de cajas de mampostería y en cuanto a las torres, serían de planta cuadrada, tal y como era costumbre entre los Omeyas.De aquella manera el bullicio de Mayrit pasó de ser de voces de mercado al de pedernal y madera, gritos de alarifes indicando la corrección de la obra, de carros tirados por bueyes mugiendo al recibir el golpe de los látigos. Gritos de obreros accidentados, oprimidos por las enormes y desiguales piedras, del aguador indicando que llevaba agua para los sedientos trabajadores.” Pero...¿Por qué eligió Mohammad I a Madrid para levantar una muralla?Según Manuel Montero Vallejo tres son los factores tradicionalmente invocados: la función de vigilancia, la defensa de Toledo y su calidad de ribat. Cristina Segura va más allá y dice:. “Atendiendo a ésto, el origen de Madrid se debería a la defensa frente a los reinos cristianos del Norte. Pero no debe olvidarse que el enemigo de Córdoba eran también los muladíes y mozárabes de la Marca Media, sobre todo los toledanos. El emplazamiento de Madrid al Norte de Toledo se convertía también en un importante foco de control para evitar nuevas alianzas entre éstos y los cristianos del Norte, con lo que sin duda tenían mayor comunicación que con los cordobeses.Por esta misma razón se construyó un alcázar, una fortaleza en lo alto de la más alta colina de Madrid. Imaginamos que debió ser algo intermedio entre el Alcázar de Toledo y la Aljafería de Zaragoza. Las últimas investigaciones han cambiado la tradicional teoría del alcázar ubicado en el solar del Palacio Real, ya que la fortaleza árabe debió situarse en zona extramuros y cerca de la Puerta de la Sagra. Por alguna circunstancia que desconocemos, la fortaleza desaparecería y los cristianos, tras su conquista ,levantarían otro en otro solar, esta vez en la actual Plaza de la Armería.Mientras que los cristianos no empezaron a levantar murallas importantes hasta los siglos XI y XII (de la era cristiana) , los musulmanes trajeron su técnica de Oriente y la incluyeron en su vida cotidiana. Palabras como atalaya, castillo o fortaleza, de procedencia árabe, quedaron en el vocabulario cristiano para el fin de los siglos, lo que demuestra la capacidad defensiva de los nuevos pobladores.Todo lo anteriormente dicho nos lleva a la misma conclusión y no es otra que la que expone Fernando Valdés Fernández:” Sabido es que en época islámica, como poco, una población alcanzaba la categoría de ciudad -madina- por el hecho de construirse una muralla en su torno.”...”Se trata, en última instancia, de un matiz jurídico: quien fortifica un poblado lo convierte en ciudad, lo funda como ciudad”.(Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileñaLas teorías que indagan en un Madrid de origen romano no se mantienen ante tantas y categóricas pruebas de origen musulmán. Es bien cierto que antes que los árabes hubo en tierras madrileñas asentamientos de villae romanas, cuyos escasos vestigios se han descubierto en la Casa de Campo y en el municipio de Barajas, piezas pequeñas y de escaso valor documental. La teoría del origen del Madrid romano no se justifica, al menos arqueológicamente hablando, y ya sabemos que la historia se escribe por medios arqueológicos, que son los que dan fe de la vida pasada.Dentro y fuera de Madrid, los musulmanes construyeron y fortificaron. Dentro, en la al-mudayna, es decir, la zona fortificada, se construyó la residencia militar. Amparaba aproximadamente 2500 fieles entre los cuales no sólo había militares sino profesionales relacionados con la vida militar, como carpinteros, herreros o mozos de cuadra, que hacían la existencia de los súbditos del emir mucho más sencilla.La primera muralla que tuvo Mayrit tuvo tres puertas, la llamada Puerta de la Mezquita, llamada así por la proximidad al templo y a la que posteriormente se le dio el nombre de Santa María o Arco de la Almudena y que comunicaba el recinto militar con el civil; la Puerta de la Vega, que daba a la vega del río y finalmente, la Puerta de la Xagra, cuyo nombre adquirió por situarse frente a la inmensidad del campo. La extensión de la muralla, la primera muralla de Madrid, seguía el siguiente itinerario : Cuesta de la Vega, Cuesta de Ramón, Pretil de los Consejos (por detrás del edificio de Capitanía general), Factor, Rebeque y Bailén, hasta volver a su origen en la zona del alcázar.La Puerta de la Vega tenía un rastrillo que disimulaba dos habitaciones interiores y unas escaleras que comunicaban con el piso superior. En su interior, una gran pesa de hierro se utilizaba en tiempos de guerra para atacar al enemigo si intentaba traspasarla. De esta puerta nos queda una descripción de Quintana, del año 1629 muy detallada y gracias a ésta y al plano de Pedro Texeira de 1656 aún la podemos ver y su parecido con la Puerta de la Bisagra de Toledo nos hace concebir a Mayrit como algo real y cercano. Si hiciéramos una excavación hipotética profundizando bajo el suelo de la calle Mayor esquina con Bailén, es posible que pudiéramos encontrarnos con ella o con sus restos, muy cambiada ,sin duda, pues tuvo modificaciones en los siglos XVI y XVII y sus cimientos fueron removidos de su posición.En cuanto al Arco de Santa María o de la Almudena, que debía tener cierto parecido en su construcción a la de la Vega, se situó en plena Calle Mayor, a la altura de la calle Sacramento.¿Qué nos queda, actualmente, de Mayrit?Éste es un parque solitario. Por su situación, fuera de la circulada Bailén, en las traseras de la catedral y ausente de indicaciones para los viandantes, se nos muestra indiferente y sólo reconocible por los madrileños en el verano, cuando lo visitan, no para admirarlo como un legado propio, sino como ubicación de veladas musicales al aire libre. Muchos de los que allí han cenado ignorarían que frente a ellos se encontraba un lienzo de muralla andalusí de ciento veinte metros con seis torres, cuatro todavía en pie y dos señaladas en planta.En la calle Bailén 12, pero siguiendo el recorrido de la Cuesta de la Vega y a la altura de la Cuesta de Ramón, casi en los cimientos del Viaducto, se conservan los restos de un pequeño torreón islámico. A pesar de ser diana de los desaprensivos y de haber permanecido soportando el peso de la finca levantada sobre él allá por el año 1958, el torreón se encuentra en bastante buen estado. Hemos de resaltar la valía de los alarifes andalusíes pues, tanto la muralla musulmana como la cristiana, han servido ,durante siglos, como muro de carga de viviendas, alguna de las cuales aún se conservan en perfecto estado para sus inquilinos. Frente a este torreón y en los bajos del aparcamiento de la casa, se conserva otro pequeño resto.En la calle de Bailén, junto a las instalaciones del Senado, encontramos un lienzo casi insignificante ,pero válido, de los que algunos piensan tuvo que ver con la Puerta de la Xagra. Respecto a este tramo , uno de los más antiguos, hay quien opina que debió pertenecer a las cercanías de esta puerta pero edificado en época cristiana, es decir, que pertenecería a la segunda muralla.El último de los restos islámicos madrileños se encontró al realizar el subterráneo del aparcamiento de la Plaza de Oriente. Se trata de una atalaya fechada en el siglo IX que hoy se encuentra expuesta y protegida por un cristal en el aparcamiento de la plaza.Pero el legado musulmán madrileño no se concentra en el recinto amurallado. Lo que tenemos es poco, aunque podría haberse destapado mucho más de haberle dado, por parte de las instituciones, una pequeña oportunidad a la arqueología. Bien es cierto, que el preservar el legado arqueológico frente a la elevación de pisos en un centro urbano es un problema común a todas las ciudades modernasPero el legado musulmán madrileño no se concentra en el recinto amurallado. Lo que tenemos es poco, aunque podría haberse destapado mucho más de haberle dado, por parte de las instituciones, una pequeña oportunidad a la arqueología. Bien es cierto, que el preservar el legado arqueológico frente a la elevación de pisos en un centro urbano es un problema común a todas las ciudades modernas. . )”

Continuación.

De las excavaciones en la Plaza de Oriente nos quedan cerámicas muy interesantes y que en nada deben envidiar a las de los buenos tiempos de Córdoba. “Se halla en Madrid cierta tierra con la que se fabrican marmitas que pueden ser utilizadas para la cocción durante veinte años, sin que por esto se quiebren. Los alimentos que en ellas se preparan no se descomponen en épocas de gran calor.”, dice Abd Almunim al-Himyari. Tierra ésta horadada por canales, verdaderos viajes de agua que los árabes construyeron, posiblemente después de que los cristianos reconquistaran la ciudad. Como cita Isabel Gea Ortigas en su libro Los viajes de agua de Madrid, estos viajes han sido la verdadera originalidad de Madrid durante siglos. “Tres ciudades distintas entre sí, se han abastecido por este sistema durante siglos: Madrid, Marrakech y Teherán. Madrid comenzó a dejar de utilizar esta técnica a partir de 1858, con la inauguración del Canal de Isabel II”.El legado histórico que Madrid ha heredado de los andalusíes no es sólo físico. No se encuentra en la arqueología solamente. Habría que profundizar más respecto a la incidencia que, durante siglos, tuvo la vida cotidiana de una comunidad tan arraigada. Y de ello dan buena cuenta los silos encontrados en la ciudad y cuya función de basurero proporciona datos muy interesantes a los arqueólogos. Por lo pronto podemos y debemos recordar que nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, lleva su nombre por una curiosa leyenda relacionada con la toma de Madrid. La Reconquista en sí misma y el empeño que pusieron los castellanos en rebasar sus murallas musulmanas propiciaron el calificativo de gatos a los asaltantes. Toda una herencia ,que se densifica en la más evidente de todas, que es el propio nombre de Madrid. Nombre relativo al caudal o cauce de agua, nombre que significa lugar de mayras, nombre que sería Mayrit.Hombres que desde Mayrit se dedicaron a la ciencia, como el conocido Maslama, llamado al-Mayriti, es decir, el madrileño, cuyos estudios en las áreas de la astronomía y las matemáticas no dejaron indiferente a sabios ni a reyes.El pasado musulmán madrileño está pidiendo a gritos que se reconozca. Tal vez, en el futuro, se descubran otros legados, romanos o visigodos, de mayor relieve. Pero mientras tanto no podemos caer en la indiferencia de los datos ni ignorar la historia a conveniencia de lo políticamente correcto. Mientras tanto hay que recalcar,para que sea conocido por madrileños, españoles y extranjeros, que los restos hoy conservados de la primera muralla de Madrid son los restos de muralla andalusí más antiguos de toda España lo que le confieren un valor incalculable. ¿No sería, esta razón suficiente para que se promocionara turísticamente hablando? Es hora de liberar a Madrid de la muralla de prejuicios que nosotros mismos le hemos creado. Bibliografía.http//www.madridmedieval.comEl origen islámico de Madrid y las relaciones con los reinos cristianos. Cristina Segura y Testimonios materiales del Madrid andalusí de Manuel Retuerce Velasco. Testimonios del Madrid Medieval (El Madrid musulmán). Serie cursos y conferencias. Museo de San Isidro. Madrid.2002.El Madrid Medieval. Manuel Montero Vallejo. Ediciones La librería. Madrid. 2003.Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña. Edición de Fernando Valdés. Ediciones Polifemo. Madrid.1992.Las murallas de Madrid. Arqueología medieval urbana. Monografías del Patrimonio Histórico. Ediciones Doce Calles. Madrid. 2003.Los viajes de agua de Madrid. María Isabel Gea Ortigas. Ediciones La librería. Madrid. 1999.

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30.6.08

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6.6.08

LIBROS MUY RECOMENDABLES PARA CONOCER LA HISTORIA DE GRANADA:

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