EL BLOG DE CAROLINA MOLINA: GRANADA NOVIEMBRE 2008

BIOGRAFÍA

Nací en Madrid en 1963. Desde muy niña, casi con doce años, empecé a escribir mis primeras novelas. A los dieciocho ya me había dedicado a la poesía, el teatro, la novela policiaca, guiones cinematográficos y un largo etcétera. Después de estudiar Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid me entregué al periodismo durante algunos años. Sin embargo, después de treinta años de dedicarme a la literatura he podido encontrar mi verdadera vocación. Con mi novela La luna sobre La Sabika (2003) comprendí que a lo que me quería dedicar era a la novela histórica. De esta manera resumía en uno varios deseos: mi amor por la novela, por la historia y por Granada.Desde entonces, Granada ha sido mi referencia y mi refugio. Y de este amor surgió Sueños del Abayzin (Roca, 2006), la que no será mi última novela sobre Granada.En esta foto me encuentro junto mi amigo José Manuel García Marín (autor de Azafrán), el joven escritor Rafael Martín Masot (autor de La luna eclipsada) y la editora Blanca Rosa Roca, el día de la presentación de Sueños del Albayzin a la prensa y a los libreros de Granada.

LAS PLAZAS DE GRANADA.

En Granada, como en la mayoría de las ciudades andaluzas, no existe una plaza mayor. Es la herencia de los árabes, que a diferencia de los cristianos, preferían la vida interior, el placer oculto de sus paraísos particulares. Los cristianos siempre han necesitado presumir de su felicidad y es por eso que las fiestas se hacen al aire libre, cantando, bailando y por supuesto, comiendo. No existe una plaza mayor, decimos, pero no la necesita. Una, por grande, la Plaza Nueva, bien podría ser una plaza mayor; otra, por herencia histórica, la de Bib-Rambla, también podría serlo. La Plaza Nueva es ,por decir así, dos plazas. Adosada a ésta se encuentra la pequeña Plaza de Santa Ana lo que visualmente provoca una amplitud bellísima. En la misma falda de La Alhambra, la Plaza Nueva es una plaza señorial. La más señorial de Granada, lo que atestigua la impresionante fachada renacentista de la Real Chancillería. Fue uno de los dos tribunales de justicia que crearon los Reyes Católicos. Su severidad se expresa en las columnas de su fachada y en las dos figuras de la Justicia y la Fortaleza.

A su izquierda surge el río Darro, pequeño y cabizbajo, cuyas aguas fluyen con dificultad bajo la plaza. Y en el arranque de la Carrera del Darro una de las iglesias más bonitas de la ciudad, la iglesia de Santa Ana ,con su torre mudéjar, que se construyó sobre una mezquita. Y por si fuera poco aquí se casó Mariana Pineda.A la plaza acuden tres tipos distintos de gentes. Los turistas, que emprendiendo la Cuesta de Gomérez suben a la Alhambra; los músicos callejeros, con sus bongos y sus trenzas enredadas, y los jóvenes, hacia las teterías, zona de encuentro y hermandad.

La segunda de las plazas en importancia decíamos que era la de Bib-Rambla. Ésta es una plaza con historia y hasta con memoria, pues todavía conserva su nombre árabe. El primer ensanchamiento data de tiempos de Juana La Loca y de por aquel entonces se celebraban en ella las fiestas del Corpus Christi, las ferias de caballos y los Autos de Fe. En el centro se encuentra la fuente de Los Gigantones, obvia la razón, y sobre el tejado de sus terrazas, se puede contemplar Sierra Nevada, La Alhambra y la gran mole de la catedral. Es una plaza familiar. De amas de casa con sus carros de compra, de vendedores de cupones, de oficinistas atareados, de jóvenes con mochila y golosos del chocolate con churros.A un lado de la plaza sobresale la Alcaicería, la lonja de los mercaderes, en donde los vendedores de paños extendían sus productos entre callejuelas estrechas. Hoy es una reproducción de la que fue antes del incendio de 1843.

De forma casi contigua, la plaza de Las Pasiegas, mantiene el encanto peatonal de una placita o tal vez habría que decir placeta, como les gusta decir a los granadinos, cuya belleza se confunde con la fachada principal de la Catedral. La Catedral de Granada es una catedral distinta. Manquita, como la de Málaga, parece un decorado cinematográfico.. Fue fundada por los Reyes Católicos con un trazado gótico con doble girola y capillas. Posteriormente se fueron incorporando elementos renacentistas hasta aparentar un arco de triunfo romano. Adosada a ella se encuentra la Capilla Real y la iglesia del Sagrario que muchos turistas confunden con la catedral. En la Capilla Real se hallan los sepulcros de los Reyes Católicos y de Juana, su hija, con su amantísimo esposo Felipe. Para poderlos ver de frente deberíamos tener una buena estatura pero aún y así merece la pena visitarlos. Puerta Real no es exactamente una plaza. Es una confluencia. De ella parten la Gran Vía de los Reyes Católicos y Recogidas ( zona del edificio de Correos y el gran Hotel Victoria cerrado por el momento) y por otro la Acera del Casino, que se confunde con la Acera del Darro y la Plaza del Campillo, en sus inicios. Bajo ellas discurre el río Darro hasta su confluencia con el Genil. Esta abierta plaza simulada es de gran bullicio. El restaurante Chikito (antiguo Alameda), la sede de la Diputación Provincial cercana, la sede de Correos y una gran variedad de tiendas y de hamburgueserías, hacen que la gente deambule con energía olvidándose de la bohemia andalusí para convertirse en una ciudad moderna.

Cerca se encuentra la Plaza de la Mariana o de Mariana Pineda. Un rincón bonito con la estatua de la gran heroína granadina. Volviendo hacia la catedral, la Plaza de la Trinidad y casi junto a ella la Plaza de los Lobos. Parece ser que recibe el nombre de una de las casas, en la cual colgaban cabezas de lobo. Tal vez por eso Gallego Burín, a quien hay que conocer si se quiere conocer Granada, decía de esta plaza: “Plaza desierta. Da la sensación de la soledad del desierto, y siempre hay en ella perros que aúllan lastimeramente. De lobos, sí. No se alegra nunca esta plaza. Sólo tiene sol de verano, y de noche, es una estampa en negro. Yo creo que aquí no vive nadie, y si alguien vive en estas casas, debe salir por otras puertas”. Desde luego la realidad hoy es muy distinta. Estas palabras se publicaron en 1924 y por aquella época Granada y sus plazas se diferenciaban mucho de las de ahora. Así lo atestigua también Federico García Lorca en una de sus cartas: “En Madrid hace un otoño delicioso. Yo recuerdo con lejana melancolía esas grandes copas amarillas de los viejos árboles del Campillo y esa solitaria plaza de los Lobos, llena de hojas de acacia y ese divino y primer viento frío que hace temblar el agua de las fuentes que hay en Plaza Nueva.Todo lo que es la Granada de mi sueño y de mi soledad cuando yo era adolescente y nadie me había amado todavía”.

Con estas dulces palabras de los dos amigos hemos de ir abandonando las plazas granadinas. Pero no sin antes asomarnos al Albaicín y a su pequeña Plaza de San Nicolás con su mirador imponente. Ahora en su aljibe central los niños juegan a subirse y dejarse resbalar como si fuera un tobogán desconociendo la larga historia que está grabada en sus ladrillos. “Plaza balcón. Un balcón que vuela en el vacío y se enfronta con la vieja ciudad. Hay que mirar desde el balcón, cuando ya se ha ido la luz. Entonces, el Albaycin es como un gran jardín ensombrecido, cuajado de gusanillos luminosos; o también, como un gran Nacimiento, esos Nacimientos que amorosamente componen los niños y que siembran de luces y bordean de caminos inverosímiles. A su pie, corre un río de cristal, de oro, que le sirve de espejo a los cielos, y en el aire vibran mil confusos ruidos con un sentido vago de lejanía y de incoherencia. Sobre ellos, caen las campanadas de la Vega, como queriéndolas apagar y luego vuelven...”. Carolina Molina. Artículo publicado en la revista Catarsis. Barcelona. 2000.

MAYRIT. EL MADRID ISLÁMICO

Madrid fue una vez musulmán. No habían pasado ni 150 años del desembarco de Tarik en nuestra Península cuando, Muhammad b. ´Abd al-Rahman al-Awsat, emir de Córdoba, decidió construir una muralla alrededor de Mayrit. Desde entonces figurará en todos los libros de historia que el hijo de Abderramán II, Mohammad I, es el fundador de esta noble ciudad de al-Ándalus, tal y como dijo el geógrafo al-Himyari.De esta manera, Madrid entra a formar parte de la historia de al-Ándalus, como la formó Toledo o Córdoba o Sevilla o Granada y desprestigiar este pasado nos acerca a un error muy habitual en nuestras épocas educativas más recientes y todavía, desgraciadamente, no superado, que es el de tergiversar la historia a conveniencia de las instituciones o de los organismos administrativos. Este lastre se arrastra por los madrileños desde épocas de Felipe II, quien decidió nombrar capital a Madrid, allá por el 1561.” El pasado islámico de Madrid se trataba de esconder buscando otros posibles orígenes que, para aquella época, eran considerados como mucho más gloriosos”, asegura la profesora Cristina Segura.Con frecuencia nos enorgullecemos del pasado islámico andaluz considerando tal herencia un beneficio indiscutible para nuestro legado histórico. Como madrileña y autora de una novela ambientada en el Madrid islámico, me pregunto: ¿Por qué, entonces, no nos sentimos, los madrileños, igualmente orgullosos de ese pasado islámico que nos compara e iguala con la grandeza de Córdoba, Toledo o Granada? ¿A qué se debe que a las instituciones y, consecuentemente, a los madrileños, no les interesa promocionar el origen musulmán de Madrid?Madrid no debió ser distinta a otras ciudades andalusíes. Situada muy cerca de la marca media peninsular, Mayrit se construye como una ciudad fronteriza y por lo tanto defensiva. En mi novela , Mayrit entre dos murallas, recreo el ambiente de lo que podía haber sido Madrid allá por el siglo IX:“Mayrit no era la ciudad ordenada y madura que era Córdoba. Era una ciudad adolescente. Nadie cuidaba de limpiar las calles, sucias de los excrementos de caballos y camellos. Nadie ponía orden en el mercado, ni siquiera el almotacén, pues era evidente que no lo había.Muy pronto ocuparon la villa albañiles con carros y acémilas que cargaban los ladrillos y los componentes que darían origen a la argamasa, compuesta de cal y canto. No utilizarían el granito ,a pesar de ser más fácil de obtener, porque era demasiado resistente. Cuando la muralla fue alargándose se levantaron las corachas y más tarde las puertas de acceso a la ciudad. Con las primeras se utilizó el mismo sistema de cajas de mampostería y en cuanto a las torres, serían de planta cuadrada, tal y como era costumbre entre los Omeyas.De aquella manera el bullicio de Mayrit pasó de ser de voces de mercado al de pedernal y madera, gritos de alarifes indicando la corrección de la obra, de carros tirados por bueyes mugiendo al recibir el golpe de los látigos. Gritos de obreros accidentados, oprimidos por las enormes y desiguales piedras, del aguador indicando que llevaba agua para los sedientos trabajadores.” Pero...¿Por qué eligió Mohammad I a Madrid para levantar una muralla?Según Manuel Montero Vallejo tres son los factores tradicionalmente invocados: la función de vigilancia, la defensa de Toledo y su calidad de ribat. Cristina Segura va más allá y dice:. “Atendiendo a ésto, el origen de Madrid se debería a la defensa frente a los reinos cristianos del Norte. Pero no debe olvidarse que el enemigo de Córdoba eran también los muladíes y mozárabes de la Marca Media, sobre todo los toledanos. El emplazamiento de Madrid al Norte de Toledo se convertía también en un importante foco de control para evitar nuevas alianzas entre éstos y los cristianos del Norte, con lo que sin duda tenían mayor comunicación que con los cordobeses.Por esta misma razón se construyó un alcázar, una fortaleza en lo alto de la más alta colina de Madrid. Imaginamos que debió ser algo intermedio entre el Alcázar de Toledo y la Aljafería de Zaragoza. Las últimas investigaciones han cambiado la tradicional teoría del alcázar ubicado en el solar del Palacio Real, ya que la fortaleza árabe debió situarse en zona extramuros y cerca de la Puerta de la Sagra. Por alguna circunstancia que desconocemos, la fortaleza desaparecería y los cristianos, tras su conquista ,levantarían otro en otro solar, esta vez en la actual Plaza de la Armería.Mientras que los cristianos no empezaron a levantar murallas importantes hasta los siglos XI y XII (de la era cristiana) , los musulmanes trajeron su técnica de Oriente y la incluyeron en su vida cotidiana. Palabras como atalaya, castillo o fortaleza, de procedencia árabe, quedaron en el vocabulario cristiano para el fin de los siglos, lo que demuestra la capacidad defensiva de los nuevos pobladores.Todo lo anteriormente dicho nos lleva a la misma conclusión y no es otra que la que expone Fernando Valdés Fernández:” Sabido es que en época islámica, como poco, una población alcanzaba la categoría de ciudad -madina- por el hecho de construirse una muralla en su torno.”...”Se trata, en última instancia, de un matiz jurídico: quien fortifica un poblado lo convierte en ciudad, lo funda como ciudad”.(Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileñaLas teorías que indagan en un Madrid de origen romano no se mantienen ante tantas y categóricas pruebas de origen musulmán. Es bien cierto que antes que los árabes hubo en tierras madrileñas asentamientos de villae romanas, cuyos escasos vestigios se han descubierto en la Casa de Campo y en el municipio de Barajas, piezas pequeñas y de escaso valor documental. La teoría del origen del Madrid romano no se justifica, al menos arqueológicamente hablando, y ya sabemos que la historia se escribe por medios arqueológicos, que son los que dan fe de la vida pasada.Dentro y fuera de Madrid, los musulmanes construyeron y fortificaron. Dentro, en la al-mudayna, es decir, la zona fortificada, se construyó la residencia militar. Amparaba aproximadamente 2500 fieles entre los cuales no sólo había militares sino profesionales relacionados con la vida militar, como carpinteros, herreros o mozos de cuadra, que hacían la existencia de los súbditos del emir mucho más sencilla.La primera muralla que tuvo Mayrit tuvo tres puertas, la llamada Puerta de la Mezquita, llamada así por la proximidad al templo y a la que posteriormente se le dio el nombre de Santa María o Arco de la Almudena y que comunicaba el recinto militar con el civil; la Puerta de la Vega, que daba a la vega del río y finalmente, la Puerta de la Xagra, cuyo nombre adquirió por situarse frente a la inmensidad del campo. La extensión de la muralla, la primera muralla de Madrid, seguía el siguiente itinerario : Cuesta de la Vega, Cuesta de Ramón, Pretil de los Consejos (por detrás del edificio de Capitanía general), Factor, Rebeque y Bailén, hasta volver a su origen en la zona del alcázar.La Puerta de la Vega tenía un rastrillo que disimulaba dos habitaciones interiores y unas escaleras que comunicaban con el piso superior. En su interior, una gran pesa de hierro se utilizaba en tiempos de guerra para atacar al enemigo si intentaba traspasarla. De esta puerta nos queda una descripción de Quintana, del año 1629 muy detallada y gracias a ésta y al plano de Pedro Texeira de 1656 aún la podemos ver y su parecido con la Puerta de la Bisagra de Toledo nos hace concebir a Mayrit como algo real y cercano. Si hiciéramos una excavación hipotética profundizando bajo el suelo de la calle Mayor esquina con Bailén, es posible que pudiéramos encontrarnos con ella o con sus restos, muy cambiada ,sin duda, pues tuvo modificaciones en los siglos XVI y XVII y sus cimientos fueron removidos de su posición.En cuanto al Arco de Santa María o de la Almudena, que debía tener cierto parecido en su construcción a la de la Vega, se situó en plena Calle Mayor, a la altura de la calle Sacramento.¿Qué nos queda, actualmente, de Mayrit?Éste es un parque solitario. Por su situación, fuera de la circulada Bailén, en las traseras de la catedral y ausente de indicaciones para los viandantes, se nos muestra indiferente y sólo reconocible por los madrileños en el verano, cuando lo visitan, no para admirarlo como un legado propio, sino como ubicación de veladas musicales al aire libre. Muchos de los que allí han cenado ignorarían que frente a ellos se encontraba un lienzo de muralla andalusí de ciento veinte metros con seis torres, cuatro todavía en pie y dos señaladas en planta.En la calle Bailén 12, pero siguiendo el recorrido de la Cuesta de la Vega y a la altura de la Cuesta de Ramón, casi en los cimientos del Viaducto, se conservan los restos de un pequeño torreón islámico. A pesar de ser diana de los desaprensivos y de haber permanecido soportando el peso de la finca levantada sobre él allá por el año 1958, el torreón se encuentra en bastante buen estado. Hemos de resaltar la valía de los alarifes andalusíes pues, tanto la muralla musulmana como la cristiana, han servido ,durante siglos, como muro de carga de viviendas, alguna de las cuales aún se conservan en perfecto estado para sus inquilinos. Frente a este torreón y en los bajos del aparcamiento de la casa, se conserva otro pequeño resto.En la calle de Bailén, junto a las instalaciones del Senado, encontramos un lienzo casi insignificante ,pero válido, de los que algunos piensan tuvo que ver con la Puerta de la Xagra. Respecto a este tramo , uno de los más antiguos, hay quien opina que debió pertenecer a las cercanías de esta puerta pero edificado en época cristiana, es decir, que pertenecería a la segunda muralla.El último de los restos islámicos madrileños se encontró al realizar el subterráneo del aparcamiento de la Plaza de Oriente. Se trata de una atalaya fechada en el siglo IX que hoy se encuentra expuesta y protegida por un cristal en el aparcamiento de la plaza.Pero el legado musulmán madrileño no se concentra en el recinto amurallado. Lo que tenemos es poco, aunque podría haberse destapado mucho más de haberle dado, por parte de las instituciones, una pequeña oportunidad a la arqueología. Bien es cierto, que el preservar el legado arqueológico frente a la elevación de pisos en un centro urbano es un problema común a todas las ciudades modernasPero el legado musulmán madrileño no se concentra en el recinto amurallado. Lo que tenemos es poco, aunque podría haberse destapado mucho más de haberle dado, por parte de las instituciones, una pequeña oportunidad a la arqueología. Bien es cierto, que el preservar el legado arqueológico frente a la elevación de pisos en un centro urbano es un problema común a todas las ciudades modernas. . )”

Continuación.

De las excavaciones en la Plaza de Oriente nos quedan cerámicas muy interesantes y que en nada deben envidiar a las de los buenos tiempos de Córdoba. “Se halla en Madrid cierta tierra con la que se fabrican marmitas que pueden ser utilizadas para la cocción durante veinte años, sin que por esto se quiebren. Los alimentos que en ellas se preparan no se descomponen en épocas de gran calor.”, dice Abd Almunim al-Himyari. Tierra ésta horadada por canales, verdaderos viajes de agua que los árabes construyeron, posiblemente después de que los cristianos reconquistaran la ciudad. Como cita Isabel Gea Ortigas en su libro Los viajes de agua de Madrid, estos viajes han sido la verdadera originalidad de Madrid durante siglos. “Tres ciudades distintas entre sí, se han abastecido por este sistema durante siglos: Madrid, Marrakech y Teherán. Madrid comenzó a dejar de utilizar esta técnica a partir de 1858, con la inauguración del Canal de Isabel II”.El legado histórico que Madrid ha heredado de los andalusíes no es sólo físico. No se encuentra en la arqueología solamente. Habría que profundizar más respecto a la incidencia que, durante siglos, tuvo la vida cotidiana de una comunidad tan arraigada. Y de ello dan buena cuenta los silos encontrados en la ciudad y cuya función de basurero proporciona datos muy interesantes a los arqueólogos. Por lo pronto podemos y debemos recordar que nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, lleva su nombre por una curiosa leyenda relacionada con la toma de Madrid. La Reconquista en sí misma y el empeño que pusieron los castellanos en rebasar sus murallas musulmanas propiciaron el calificativo de gatos a los asaltantes. Toda una herencia ,que se densifica en la más evidente de todas, que es el propio nombre de Madrid. Nombre relativo al caudal o cauce de agua, nombre que significa lugar de mayras, nombre que sería Mayrit.Hombres que desde Mayrit se dedicaron a la ciencia, como el conocido Maslama, llamado al-Mayriti, es decir, el madrileño, cuyos estudios en las áreas de la astronomía y las matemáticas no dejaron indiferente a sabios ni a reyes.El pasado musulmán madrileño está pidiendo a gritos que se reconozca. Tal vez, en el futuro, se descubran otros legados, romanos o visigodos, de mayor relieve. Pero mientras tanto no podemos caer en la indiferencia de los datos ni ignorar la historia a conveniencia de lo políticamente correcto. Mientras tanto hay que recalcar,para que sea conocido por madrileños, españoles y extranjeros, que los restos hoy conservados de la primera muralla de Madrid son los restos de muralla andalusí más antiguos de toda España lo que le confieren un valor incalculable. ¿No sería, esta razón suficiente para que se promocionara turísticamente hablando? Es hora de liberar a Madrid de la muralla de prejuicios que nosotros mismos le hemos creado. Bibliografía.http//www.madridmedieval.comEl origen islámico de Madrid y las relaciones con los reinos cristianos. Cristina Segura y Testimonios materiales del Madrid andalusí de Manuel Retuerce Velasco. Testimonios del Madrid Medieval (El Madrid musulmán). Serie cursos y conferencias. Museo de San Isidro. Madrid.2002.El Madrid Medieval. Manuel Montero Vallejo. Ediciones La librería. Madrid. 2003.Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña. Edición de Fernando Valdés. Ediciones Polifemo. Madrid.1992.Las murallas de Madrid. Arqueología medieval urbana. Monografías del Patrimonio Histórico. Ediciones Doce Calles. Madrid. 2003.Los viajes de agua de Madrid. María Isabel Gea Ortigas. Ediciones La librería. Madrid. 1999.

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